Теплицы из поликарбоната
Укладка металлопрофиля на крышу своими руками
Главная » Крыша » Как покрыть крышу профлистом: пошаговая инструкция, обработка узлов
Один из самых недорогих, долговечных, практичных вариантов кровельного материала — профнастил, или, как говорят еще профлист, металлопрофиль. Это лист металла, который покрывается несколькими защитными слоями, а затем пропускается через формовочную машину, которая продавливает в нем выступы и канавки — для придания большей жесткости. Материал получается достаточно легкий, кровля из профнастила может монтироваться самостоятельно и даже «в одни руки». Технология не самая сложная, сделать своими руками вполне возможно.
При небольших затратах крыша из профнастила выглядит солидно
Виды профнастила
Содержание статьи
Существуют разные виды профнастила. Есть профлист обычный — оцинкованный, есть цветной — с нанесенным поверх цинкового покрытия слоем полимера. У полимерного покрытия роль двойная — оно и защищает от внешних воздействий, и придает материалу более декоративный внешний вид. Простой оцинкованный профнастил используют в качестве кровельного материала в основном на временных постройках, цветной имеет вполне солидный вид, его можно увидеть на крышах жилых домов и дворовых построек.
По назначению
Профнастил делают из листового металла разной толщины. Самые тонкие предназначены для оформления стен, но могут укладываться на крышу при частой обрешетке и небольших снеговых нагрузках. Маркируются листы этой группы буквой «С».
Из самого толстого металла делают материал с повышенной несущей способностью. Его маркируют буквой «Н», используют в качестве кровельного материала в местностях с повышенной ветровой или снеговой нагрузкой. Есть еще универсальный профлист — он обозначается «НС». Может применяться как для стен, так и для устройства кровли (количество снега должно быть средним).
После буквенной кодировки профлиста стоят цифры: С8, Н35, НС20. Они обозначают высоту волны в миллиметрах, которая сформирована в данном материале. В примере это 8 мм, 35 мм, 20 мм соответственно. На крышу укладывают профнастил с высотой волны не менее 20 мм.
Маркировка и размеры профлиста
Форма волны у несущего металлопрофиля часто более сложная — в ней добавлены дополнительные бороздки для повышения жесткости.
По типу покрытия
При всей внешней схожести цена у профнастила одного и того же типа может существенно отличаться. Дело, чаще всего, не в наглости производителя или продавца, а в разных технологиях и материалах, которые используются при производстве. Например, защитное покрытие может быть цинковое и алюмоцинковое. Второй вид защиты появился недавно, оборудование дорогое, но долговечность металла, покрытого алюмоцинком гораздо выше.
Также на долговечность покрытия влияет способ формирования волны. Существуют две технологии — холодная прокатка и с эмульсией. При холодной прокатке лист просто продавливается катками без какой-либо подготовки. Чтобы при этом не повредилось нанесенное ранее покрытие, требуется дорогое оборудование. Соответственно, профлист холодной прокатки стоит дороже.
Цветной профнастил имеет много слоев
При формировании волны с эмульсией, поверхность металла смачивают жидкостью (маслом, водой, специальной жидкостью) и после отправляют под валки. Если после прокатки такой лист не высушить, а отправить в печь обжига — для закрепления краски, то места, которые были влажными, быстро начнут ржаветь. Увидеть данный дефект заранее невозможно, приходится надеяться на то, что технология не нарушена. Зато профлист, изготовленный по этой технологии дешевле.
Еще есть разные полимерные покрытия. Они создают пленку разной толщины и плотности, с разными свойствами.
- Полиэстер (глянцевый и матовый). Профлист с покрытием из полиэстера имеет относительно невысокую цену (самый дешевый из цветных) и хорошие характеристики — покрытие пластично, длительное время не меняет свой цвет. Матовый полиэстер не имеет на поверхности бликов, она смотрится как бархатистая. Этого достигают другой техникой нанесения и более толстым слоем. Это покрытие — наиболее устойчивое к механическим повреждениям.
- Пластизол. Имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, но плохо переносит ультрафиолет. Кровля из профнастила с покрытием из пластизола быстро выцветет (два-три года).
- Пурал — к полиуретану добавляют полиамид и акрил. Покрытие получается более однородным, срок службы без изменения цвета — от десяти лет. Недостаток — высокая цена.
- ПВДФ — состав из поливинилфторида и акрила. Покрытие дорогое, но долго служит даже в агрессивной среде. Этот кровельный материал можно использовать на морских побережьях. Еще одно его замечательное свойство — он может самочищаться. Малейший дождик, и крыша из профнастила с ПВДФ покрытием блестит, как новая.
Разные виды покрытия обеспечивают разные характеристики
В обычных условиях делается кровля из профнастила с покрытием из полиэстера. По соотношению цены и качества он оптимален.
Как сделать крышу из металлочерепицы смотрите тут.
Как настилать профнастил на крышу
Кровля из профнастила укладывается на готовую обрешетку из досок, в которой фрагменты располагаются параллельно свесу кровли. Шаг установки обрешетки — до 60 см. Используют обычно обрезную доску-дюймовку, толщиной 25 мм. Листы укладываются один за другим с вертикальным перекрытием на одну волну. При укладке профлиста на крышу, обратите внимание, что крайние полочки имеют разную длину. Та, которая чуть короче, должна быть снизу, которая немного длиннее — накрывает короткую. В этом случае они примыкают одна к другой плотно, без зазора. Если перепутать, и сделать наоборот, то между двумя полочками образуется зазор в несколько миллиметров, в который будет затекать вода. Потому при монтаже будьте внимательны.
О величине горизонтального перекрытия. Если рядов профнастила на кровле больше чем один, листы укладывают с перекрытием. Величина, на которую верхний лист перекрывает нижний, зависит от угла ската кровли: чем более пологая крыша, тем больше необходим заход.
| Угол наклона кровли | Величина горизонтального перекрытия профлиста |
|---|---|
| меньше 12° | 200 мм + герметик |
| от 12° до 14° | 200 мм |
| от 15° до 30° | 150-200 мм |
| больше 30° | 100-150 мм |
Большинство заводов, производящих профнастил, может предложить вам изготовить листы, которые будут покрывать всю вашу крышу — от конька до свеса — одним длинным листом (максимальная длина 12 метров). При монтаже это создает определенные сложности — такие листы сложно поднимать и укладывать. Особенно придется долго выставлять первый лист — его надо поставить строго вертикально, что на высоте дело сложное. Зато основной плюс такого решения — сплошное покрытие сверху-донизу, которое в разы повышает степень защиты чердачного помещения от проникновения влаги, перечеркивает все неудобства. Ведь горизонтальных стыков нет, а значит и проблем с затеканием тоже.
Как покрыть крышу гибкой черепицей смотрите тут.
Как правильно крепить профнастил на крышу
Для крепления профлиста используют специальные саморезы с резиновыми прокладками под шляпками. Они обеспечивают герметичность соединения. Такие саморезы обычно окрашены в один тон с кровельным материалом. Количество крепежа на квадратный метр — 5-7 штук (не забудьте добавить около 20% — на крепление конькового элемента, закрепление стыков и другие подобные работы).
Устанавливают саморезы в нижнюю полочку, там, где лист соприкасается с обрешеткой. Их длина 20-25 мм, зависит от толщины доски обрешетки, так как важно, чтобы острый конец винта не выступал с обратной стороны доски. Там будет находится гидроизоляционная пленка, которая может повредиться.
Как высчитать длину самореза для установки профлиста на крышу
При соединении двух соседних листов, они тоже скрепляются саморезами. Но в этом случае приходится вкручивать крепеж в волну, еще и пробивать двойной слой металла. Для этих целей крепеж идет длиннее — 40 мм и больше (зависит от высоты волны) — винт должен зайти в доску обрешетки.
Чем резать
Очень редко монтаж профнастила на крышу обходится без подрезки — это просто уникальные случаи. Чем же резать профлист? Ножницами по металлу или электролобзиком. Да, это медленно, и не совсем удобно, но именно так советуют производители. Использовать УШМ (болгарку) нельзя — при разрезе с ее помощью в месте реза лист нагревается до очень высоких температур, что приводит к испарению цинка. В результате, в этом месте, материал быстро начинает ржаветь.
Порядок монтажа
После сбора стропильной системы прибивают фронтальную доску, к ней крепят крюки для установки системы водослива, а поверх уже специальную планку — капельник, на которую затем заводят край гидроизоляционной пленки. И капельник, и пленку к нему крепят саморезами с уплотняющей резиновой шайбой.
Как сделать свес кровли из профнастила
Состав пирога материалов под профнастил зависит от того, собираетесь вы чердачное помещение делать холодным или теплым. Если чердак будет холодным, последовательность действий следующая:
- Сверху на стропила набивается паро-гидроизоляционная мембрана. Она не пропускает пары из дома к кровельному покрытию, и не дает влаге, просочившейся под профлист, попасть на чердак. Набивается она на стропила, крепится не в натяжку, а с провисанием. Расстилать мембрану начинают снизу, продвигаясь вверх. Одно полотнище заходит на второе на 15 см, стык обязательно проклеивается скотчем.
Как укладывать гидроизоляцию на крыше
- Крепят мембрану при помощи планок, которые прибивают вдоль стропильных ног. Эти же планки создают необходимый зазор: мембрана не должна соприкасаться с кровельным материалом.
- Перпендикулярно стропильным ногам прибивают обрешетку (доска 100*25 мм) с шагом 50-60 см. Вверху крепят две доски подряд, с двух сторон от конька — тут будут крепиться коньковые элементы. В нижней части, там где формируется свес, тоже крепятся две или даже три доски подряд — тут крепиться еще один капельник (смотрите на рисунке выше).
- К обрешетке крепят профлист.
Если кровлю будете утеплять, порядок работ и количество требуемых материалов изменяется. Слоев будет больше:
- Со стороны чердака к стропилам прибивается обрешетка. Они будет удерживать утеплитель.
- К обрешетке при помощи планок (также со стороны чердака) крепится пароизоляционная мембрана, далее уже может идти отделочный материал.
Примерный состав пирога для утепленной крыши из профлиста
- Со стороны крыши пространство между стропильными ногами заполняют теплоизоляционным материалом. Чаще всего это каменная вата и лучше, если вы найдете возможность купить материал, который не боится намокания (есть и такие).
- Поверх утеплителя, к стропильным ногам крепится гидроизоляционная пленка или мембрана. Правила ее укладки такие же, как описано выше. Но тут задача посложнее: провисание должно быть таким чтобы мембрана не соприкасалась с утеплителем. Минимальная величина провисания — 2,5 см, плюс минимальный вентиляционный зазор — 2 см. Если при рекомендованной толщине утеплителя обеспечить его не получается, к стропилам прибивается дополнительная планка, а к ней крепится гидроизоляция. Сама гидроизоляция также крепится планками.
- Устраивается обрешетка.
- Монтируется профлист.
Кровля из профнастила: узлы
Даже при устройстве обычной двускатной крыши есть несколько сложных участков, которые образуются обычно на стыке разных плоскостей и/или частей системы. Эти участки принято называть «узлами». Один такой узел мы рассмотрели в предыдущем пункте — оформление фронтальной доски и крепление водостоков. Но это далеко не единственный узел, где требуется подробное разъяснение.
Установка и герметизация конька
Подкровельное пространство под профнастилом должно хорошо вентилироваться. Этот материал быстро нагревается и также быстро остывает, что способствует образованию конденсата. Потому, при монтаже металлопрофиля на крышу, в верхней части листы с двух стороне не стыкуют вплотную, а оставляют зазор в несколько сантиметров — чтобы воздух мог свободно выходить, унося с собой водяные пары.
Принцип установки конька с вентиляцией
Если специальные коньки с вентиляцией (на фото), но даже если просто установить обычный коньковый элемент, между профлистом и его краем, получается большое количество отверстий — в каждой впадине гофры. Величина этого зазора зависит от высоты волны — чем выше волна, тем больше получаются зазоры. На свесе, там где прибивается фронтальная доска, также есть аналогичные отверстия. Движение воздуха обычно идет снизу-вверх — от свеса, через подкровельное пространство (для этого обязательно при монтаже кровельного материала оставляют вентиляционные зазоры, которые формируются обрешеткой), к щелям в коньке. Так и происходит вентиляция и регуляция влажности утеплителя, испаряется и уносится конденсат.
Большие зазоры хороши для вентиляции, но в них при дожде/снеге с ветром забивает осадки, а также через них на чердак попадают пыль, листья. Гораздо хуже, если отверстия забьются листьями — вентиляция сразу ухудшится. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, ранее примерно 2/3 от высоты зазора заполняли герметиком, накладывая его слоями на кровельный материал. Ползать туда-сюда с герметиком, на верхушке крыши, дожидаясь пока немного полимеризуется предыдущий слой, не очень удобно. Также это решение неверно с точки зрения вентиляции — уменьшается зазор, ухудшается движение воздуха. Но иного решения не было. Сейчас оно есть — уплотнитель для профнастила. Его делают из вспененного полиуретана, полиэтилена или древесного композита. Структура этих материалов пористая, хорошо пропускает воздух, но не пыль, воду или листья. По форме она или повторяет форму гофры — есть под разные типы профлиста, а также есть универсальная лента, которая в нужных местах просто прижимается.
Герметизация отверстий в кровле из профнастила при помощи уплотнителя
Уплотнитель «садиться» на герметик, двусторонний скотч, клей, есть варианты с самоклеящейся лентой. При таком уплотнении воздух проходит свободно, а осадки остаются в наружных слоях, откуда потом испаряются.
Подшивка свеса профлистом
Для того чтобы обшить свес профлистом, к фронтальной доске крепят специальный профиль. В его паз вставляется профлист, нарезанный на полосы нужной ширины. Второй край подшивки крепится к доске, прибитой к концам стропил. Стык подшивки и доски закрывается двумя капельниками — один прибивают снизу, закрывая нижнюю половину доски, а второй — сверху. На него затем укладывают край гидроизоляционной пленки.
Если крепиться будет система водостоков, то крюки для желобов прибиваются после монтажа нижнего капельника. Верхний капельник прибивается после установки всех крюков.
Как подшить свес крыши профлистом
Как сделать ендову на крыше смотрите тут.
Примыкание профнастила к стене
В некоторых случаях кровля из металлопрофиля примыкает к стене какого-то сооружения. Как сделать примыкание так, чтобы не было протечек? Есть два варианта (смотрите рисунок). В обоих используется угловая планка, только она имеет разный размер и разный профиль.
Как сделать примыкание крыши из профлиста к стене
Можно взять угловую планку с размерами полочек 150*200 мм. На стену заводят более короткую сторону, на крышу — более длинную Крепят к стене, используя крепеж в зависимости от материала, из которого она сделана (гвозди или саморезы, если это дерево, дюбеля, если кирпич и строительные блоки). Стык планки со стеной проходят силиконовым герметиком. Со стороны кровли крепят планку в гребень волны, устанавливая специальные саморезы с резиновыми шайбами. Длина их определяется также, как и при соединении соседних листов профнастила (высота волны+20 мм для захода в доску обрешетки).
Второй вариант более трудоемок: в стене делают штробу (канавку), в которую заводят угловую планку с загнутыми под 45° полочками. Крепление в этом случае аналогичное, разница в размерах планки — она может быть 100*100 мм или около того.
Проход трубы
Много вопросов возникает при герметизации прохода трубы дымохода или вентиляции через кровлю из профнастила. Трубы в сечении круглые и прямоугольные, для каждого типа есть свое решение.
Для прохода круглых труб через кровельный материал есть специальные стальные или полимерные фартуки. Верхняя их часть выполнена в виде конуса, нижняя — юбка — из эластичного материала, который может принимать заданную формую. Фартук плотно надевается на трубу, опускается так, чтобы «юбка» легла на кровельный материал. Далее надо эластичной юбке придать форму гофры. Используют для этого молоток (обычный или резиновый — зависит от типа фартука). Чтобы под юбку не затекала вода, стык промазывают герметиком, хорошо прижимают.
После закрепления юбки фиксируют горловину. Если фартук металлический, верхушку охватывают хомутом, затягивают, стык промазывают герметиком. При использовании полимерного фартука (мастер-флеш), он с приличным усилием одевается на трубу (иногда требуется даже смазать трубу мыльным раствором), но стык, все-таки, для надежности, проходят герметиком.
С прямоугольной (кирпичной) трубой все несколько сложнее. Из листов металла вырезаются элементы, которые закрывают стык с кровельным пирогом.
Организация прямоугольной обхода трубы на крыше
Так получилось, что нам пришлось строить новый забор. Остановлюсь только на сделанном своими руками новые ворота и ворота .
Два затвора 2000 × 1680 мм и ворота - 1000 × 1680 мм - были выполнены из прямоугольного профиля сечением 50 × 20 мм с толщиной стенки 2 мм и покрыты с одной стороны решеткой. Но беда в том, что ворота и ворота выглядели пустыми и скучными.На семейном совете было решено сделать листовую металлическую пластину, но не сплошную, а перфорированную, в виде ажурного силуэта дерева.
Первоначально, несколько черновиков этого сюжета были нарисованы. Затем история была расширена, дополнена деталями и выполнена в масштабе (фото 1). В качестве материала мы взяли листы железа размером 1010 × 2000 мм с крыши старого дома (фото 2), которая лежала вокруг участка.
Перед передачей эскиза их необходимо было дополнительно подготовить: выпрямить складку, выпрямить плоскость (фото 3) и очистить ее от ржавчины и старой краски (фото 4).
Выполнить эскиз по металлу можно двумя способами. Первый использованный для калитки - увеличил рисунок по размеру, используя в качестве основы скрепленные скотчем старые обои, которые приклеивали к металлической пасте (фото 5-7).
У этого метода есть свои недостатки: из-за размеров трудно закрепить большие куски обоев, и их можно оторвать в самый неподходящий момент при резке металла. Поэтому для ворот мы перенесли рисунок на кровельный чугун с мелом, используя метод сетки (фото 8).У него есть один недостаток - мел стирается в процессе резки, фигура запутывается, и вам приходится постоянно ее исправлять.
Я постараюсь дать несколько советов по изготовлению самодельных ворот
При создании эскиза избегайте маленьких круглых и сильно изогнутых отверстий, поскольку их часто невозможно вырезать.
Кроме того, если ворота полностью закрыты оверлеем, то лучше всего оставить на рисунке поля для крепления к раме.
Чтобы уменьшить проблемы, эскиз должен быть нарисован немедленно в масштабе.Чтобы не потеряться во время перевода чертежа и последующей обрезки наложения, вы можете закрасить изображение и посмотреть, как оно будет выглядеть на потолочном освещении.
После переноса изображения мы приступили к его резке с помощью булгарка (фото 9).
При вырезании отверстий соблюдайте правила безопасности: используйте защитные очки (лучше защитную маску), наушники и режьте металл на плоской поверхности, предотвращая защемление и перекос диска (диск может треснуть, что чревато травмами).
Во время работы удалите вырезанные фрагменты с помощью отвертки и плоскогубцев (фото 10). А также - рука, снимающая порезанные кусочки, чтобы предотвратить порезы и ожоги, должна находиться в перчатке.
Ссылка по теме: Как сделать раздвижные ворота своими руками
Скругленные секции вырезаются в несколько этапов: сначала небольшими секциями по прямой линии, максимально приближенными к рисунку, а затем мы чистим неразрезанные секции чистящим диском.
После распиливания оторвите обои от железа (фото 11) и почистите края (фото 12). На фото 13 представлена резная калитка и ее фрагмент (фото 14).
Ацетон обезжиривают поверхность и покрывают ее двумя слоями грунтовки (фото 15). Грунтовка имеет разные цвета, а металл нельзя покрасить. На земле, как нам показалось, удобнее заземлять ажурный металл, чем на месте, тем более что с одной стороны ворот и ворот есть сетка, которую мы не убрали.Перед установкой подкладок рама листовок была загрунтована вместе с сеткой.
Для монтажа изделия просверлите отверстия по краям облицовки и в профиле на клапанах (фото 16 ). После этого конструкция была закреплена с одной стороны болтами и шайбами (фото 17), с другой - гайками (фото 18).
В местах, где листы были соединены вместе, были также просверлены отверстия, и через них была проведена проволока для крепления, которая также служит для крепления прокладок к решетке.Чтобы элементы крепления не выделялись, все они были загрунтованы.
Мы сделали то, что хотели - интересные ворота, причем не массивные, а легкие и прозрачные (фото 19, вид изнутри). Кроме того, они освоили лежащие вокруг листы железа и получили от соседей своеобразную реакцию - от восхищения до зависти!
Как вариант - накладку можно сделать не сплошной по всему дверному полотну, а только по их части, например, по центру в виде герба, инициалов владельцев и т. Д.
Если вы делаете небольшую накладку, вы можете использовать электрическую лобзик.
При большом объеме работы это не работает из-за неудобства резки и быстрой резки пил. После установки ворот наши соседи сказали, что еще есть лазерная резка - дайте эскиз и получите готовую накладку, при этом вырезанные отверстия могут быть очень маленькими.
Смотрите также: Раздвижные и распашные ворота - конструкции и устройства
Необходимые инструменты и материалы: угловая шлифовальная машина, диски по металлу (толщина резки 1,0-1,5 мм и зачистка), дрель, рулетка, квадрат, длинная линейка или плоский пруток, стержень, киянка и молоток, плоскогубцы, ключи , металлическая щетка, щетки, накладки с плоской поверхностью, бумага для черчения, карандаш, мел (можно подгонять), болты с шайбами и гайками, проволока, ацетон, грунтовка.
Как сделать фигурные ворота из металла с рисунками своими руками - фото
На фото цифры обозначают:
1. Эскиз подкладки.
2. Так что старое железо пригодилось!
3. Во-первых, листы железа должны быть заклеены молотком или молотком.
4. Срываем кору железной старой краской и ржавчиной.
5. Наносим пасту на утюг.
6. Мы накатываем на пасту рулон обоев, на которых нарисован рисунок.
7. Картинка приклеена.
8. Большие рисунки лучше делать прямо на металле.
9. Начинаем аккуратно вырезать лишний металл, стараясь максимально приблизиться к контуру картины.
10. Вырежьте нарезанные кусочки отверткой и плоскогубцами.
11. Когда вся картина обрезается, оторвите обои от металла ...
12. ... и приступить к подметанию.
13. Крышка для калитки.,
14. ... и его фрагмент.
15. Накройте грунтовочные накладки.
16. Для крепления просверливаем в накладке и раме отверстия ворот для существующих болтов
17. Обязательно ставьте шайбы под крышку болтов.
18. Закрепите болт с противоположной стороны гайкой и шайбой.
19. Готовые самодельные ворота (вид изнутри). (фото вверху статьи)
Металлические ворота своими руками - 2 варианта
Заменены старые деревянные ворота в мастерской его отца новыми металлическими дверями и украшены металлическими ключами с имитацией старины.
Требовалось: металлические профили 60 × 60 мм, 55 × 55 мм, металлические трубы d 30 мм, 50 мм, листовое железо, болгарка, сварочный аппарат, шлифовальный станок, гибочный станок, петли петли, краска для металла, кисточка, заклепки, фитинги ,
Из профиля 60 × 60 мм приваривается коробка для ворот (точнее, их имитация, потому что они не открываются). Кроме того, рама была усилена со двора вертикальной трубой того же профиля.
Уложена на горизонтальной поверхности заготовка из листового железа, а сверху - сварная рама.Чтобы лист в процессе работы не чихал, сначала «схватил» его за раму с помощью сварочного аппарата в шахматном порядке, а затем - швы на 5 см.
Дверь в ворота была изготовлена из профиля 55 × 55 мм и из листового железа (без усиления планок). Он повесил его на петли.
К каждому концу рамы приваривают 3 металлические пластины (с одним отверстием) на равных расстояниях друг от друга. Установили конструкцию в проем и загнали в стены через отверстия в пластинах металлические стержни, затем сварили их.Я полировал элементы конструкции.
Замок проник в дверь, снизу была приварена ручка из катанки. Из листового железа изготовлено декоративное крепление шарниров и накладки на замок, прикрепил к ним заклепки. Снаружи я покрасил края ворот в черный цвет. Для создания ключей используются листовое железо (борода), металлические трубы d 50 мм (ножка) и d 30 мм (ручка).
Я сварил детали и отполировал изделия. Прикрепить заготовки путем сварки крест-накрест к глухой части ворот.Я покрасил ключи, замочную скважину, декоративную накладку и петли в один цвет.
Оказалось как в старом замке!
© Автор: Алексей Герасимов. Удомля, Тверская обл. Фото автора
Автор: Г. Шинкарева
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ДОМАШНЕГО ТОВАРА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.
Ниже другие записи на тему «Как сделать своими руками - домохозяина!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давайте дружить!
КАК ОБРАЩАТЬСЯ К КРОВЕЛЬНОЙ КРЫШЕ
Пошатать тазобедренную крышу самостоятельно поможет вам сэкономить много времени и затрат. Если вы точно знаете, как укладывать черепицу на модной крыше, тогда вы наверняка достигнете желаемого профессионального вида.
Переделка вашей черепицы на тазобедренной крыше не только сохранит Ваш дом в отличной форме на долгие годы, но также защитит Вашу крышу от всех погодных факторов.
Установка черепицы на модной крыше занимает больше времени, чем ее установка на крышах любого другого типа.Это потому, что вам нужно обрезать и определить размер черепицы для этой крыши и положить ее по углам.
Те из вас, кто интересуется, как рассчитать количество черепицы для тазобедренной крыши, должны следовать этим нескольким указанным шагам, и вы узнаете, как самостоятельно обрабатывать тазобедренную крышу.
ПОДГОТОВКА ВАШЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ КРОВЛИ ДЛЯ ПЕРЕСТРОЕНИЯ
Первое, что вам нужно сделать, это приобрести необходимое количество черепицы, необходимое для работы. Обычно 3 пучка черепицы могут занимать площадь около 9.29 кв.
Тем не менее, было бы разумно измерить вашу крышу, прежде чем купить эту черепицу. Если вам интересно, как измерить шатровую кровлю на опоясывающий лишай, сделайте следующее.
Сначала измерьте длину и ширину отдельных участков вашей крыши, и вы можете легко определить точную площадь крыши, умножив их.
Теперь вам нужно сложить площадь отдельных секций вместе, а затем разделить ее на 100, чтобы узнать количество кровельных квадратов, необходимых для работы.
Расчетная черепица на тазобедренной крыше
Необходимо определить длину черепицы, когда она лежит на крыше, чтобы определить, как они будут лежать на ширине крыши. Обычно асфальтовая черепица имеет длину 3 фута. Так что, если ширина вашей крыши не кратна длине черепицы, то вам нужно установить частичную часть в конце каждого ряда.
Очистка крыши
Используйте кровельную или садовую лопату, чтобы быстро снять старую черепицу. Удалите все металлические осколки в области дымохода, долин и вентиляционных отверстий.
Тем не менее, вы можете сохранить некоторые из долин, которые находятся в лучшей форме. Далее вам нужно почистить крышу. Удалите все гвозди, установите на место незакрепленные доски, осмотрите обшивку и замените поврежденные участки.
Подготовка поверхности под черепицей является чрезвычайно важным аспектом кровли. Правильная чистка и разрыв крыши позволят вам увидеть любую потенциальную проблему, требующую внимания.
Например, если вы прибиваете гонт на гнилой доске, то гвоздь не собирается удерживаться.
Теперь вы должны положить асфальт, водостойкую подложку или войлочную бумагу на крышу. Основой надежной кровли является правильная установка качественной защиты настила крыши.
Теперь, когда ваша крыша готова к работе, давайте перейдем к самому важному разделу нашей статьи, а именно. Как установить асфальт на черепичной крыше.
Как уже упоминалось ранее, замена черепицы может потребовать намного больше времени и усилий с вашей стороны.
Это связано с тем, что нужно больше обрезать черепицу и подгонять ее под бедренную крышу. Кроме того, укладка черепицы включает в себя укладку их по краям.
В идеале вы должны попытаться подобрать опоясывающий лишай на своей бедренной крыше таким образом, чтобы это соответствовало естественному течению вашей кровли. Как сделать гальку на хребте крыши бедра, будет сделано следующим образом:
Первый шаг: добавить защиту
Если вы хотите, чтобы ваша крыша не получила потенциальный ущерб от воды, то вам нужно начать свой проект кровли, добавив проблескивание к гребням и добавив полоски олова по краям тазобедренной крыши.
Второй шаг: первая черепица
Второй шаг - установка первой черепицы на крышу. Это необходимо сделать так, чтобы нижняя часть черепицы лежала ровно с нижним краем тазобедренной крыши. Теперь нужно аккуратно обрезать края черепицы.
Опять же, вы должны сделать это таким образом, чтобы он соответствовал углу ребра крыши бедра, против которого он лежит.
Например, если вы начинаете с левой стороны, то нужно обрезать левый угол черепицы.Точно так же, если вы начинаете с правой стороны, то вы должны обрезать правую часть черепицы. Эту работу нужно делать очень аккуратно и точно.
Теперь, когда вы уверены, что ваша первая черепица правильно выровнена с краем и выступом вашей крыши, вы должны прибить эту первую черепицу к своей тазобедренной крыше.
Гвоздь должен быть размещен на верхнем краю черепицы, который должен находиться примерно в полутора дюймах от верха и боков.
После того, как вы поместите этот гвоздь, вам нужно будет разместить еще один прямо в центре гальки.Однако, если вы живете в ветреной местности, вам нужно поместить 2 гвоздя в центр черепицы.
Продолжайте добавлять черепицу и прибивать ее гвоздями до тех пор, пока на нижнем краю вашей крыши не появится полоса черепицы. Затем вам нужно будет обрезать последние оставшиеся черепицы таким образом, чтобы вы могли установить их в соответствии с углом наклона крыши.
Третий шаг - продолжить добавление черепицы
Четвертый шаг - крышки и клеи
На этом последнем шаге необходимо прикрепить последний гальку, которую вы поместили на свою тазобедренную крышу, с помощью асфальтового кровельного цемента.Этот последний гонт также должен быть правильно прибит, чтобы держать его на месте.
Прибивание гальки обеспечит закрепление остальной части черепицы.
работая на основании краев вашей тазобедренной крыши, используя 2 сложенных черепицы. Вы должны урезать эту черепицу так, чтобы они подходили правильно.
Удостоверьтесь, что вы начинаете с первого ребра, лежащего на дне ребра вашей тазобедренной крыши. Теперь используйте одну шапку в каждом месте, когда будете подниматься по гребню.
Несколько важных кровельных наконечников
Одной из наиболее распространенных причин отказа в системе шатровых кровель является неправильная установка черепицы стартера.
Черепица для начинающих - ваша первая линия защиты от сильных ветров, поэтому при установке их необходимо соблюдать осторожность.
Ошибки гвоздя могут также привести к проблемам с черепицей в будущем. Поэтому вам необходимо убедиться, что тип гвоздя, его длина, сила нанесения и угол наклона - все правильно.
Всякий раз, когда поверхность на вашей крыше пересекается, есть большая вероятность утечки воды. Поэтому перепрошивка обязательна, если вы заинтересованы в гидроизоляции критических участков вашей крыши.
Правильная вентиляция поможет сохранить ваш чердак свежим и воздушным, и поэтому для вас важно установить ребристые вентиляционные отверстия. Тем не менее, установка вентиляционных отверстий для гребня предполагает работу на самой высокой части вашей крыши, поэтому вы должны обязательно использовать соответствующее защитное оборудование для предотвращения падения.
Обязательно планируйте проект заранее и постарайтесь, чтобы хотя бы один человек помог вам с работой. Даже одна рука помощи может создать много различий и привести к более эффективному использованию времени.
Профессиональные кровельщики имеют собственное оборудование и технику для уборки рабочей площадки. Однако, когда вы предпринимаете этот проект самостоятельно, вам необходимо принять несколько мер безопасности.
Укрытие области вокруг вашего дома, которая может пострадать от падения материала во время работы.Запустите магнит в зоне падения, чтобы собрать гвозди, которые могли упасть.
Гараж на даче своими руками (2) | Своими руками
Летом 2013 года я построил гараж размером 6,5 х 4 м на ленточном фундаменте. Стены были сделаны из пеноблоков, двускатная крыша была покрыта волнистыми металлическими листами. К сожалению, осень всегда наступает быстро и не успела сделать ворота и входную дверь. Только отверстия фронтонов были покрыты рубероидом на зиму.
Но зима закончилась, и мне пришлось закончить незаконченную работу.Осталось много сделать. Во-первых, построить заземляющий контур, ведь в гараже без электричества не обойтись, а техника безопасности - в первую очередь. Также необходимо было сделать распашные металлические ворота и дверь в гараж, подрезать фронтоны, залить бетонный пол в гараже, сделать вокруг него слепую зону. Я расскажу вам, как это получилось.
Контур заземления
Заземлениепредназначено для обеспечения безопасности при использовании электрических приборов. В случае повреждения изоляции и, как следствие, фазное напряжение подается на корпус устройства, оно отключается электрической машиной.Для контура заземления подготовлены четыре штыря армирования 020 мм и стальная полоса 50 х 5 мм. Булавки, чтобы было легче загнать их в землю, заключены в тюрьму.
Чтобы установить контур заземления, я вырыл траншею глубиной 0,5 м. Он был поражен кувалдой с четырьмя лезвиями на одинаковом расстоянии друг от друга. Затем он приварил полоску к булавкам и отнес ее в гараж. Измерения показали, что значение сопротивления контура заземления соответствует стандартам. В будущем я планирую подключить к этой схеме заземления распределительный шкаф и электроприборы.
Ворота гаража
Ворота решили сделать самые простые конструкции - распашные. Для их изготовления куплены уголки 50 х 50 мм, листовой металл, мощные петли. Чтобы ворота были прочными и надежными, сначала сварите металлическую раму с размерами, соответствующими периметру проема. К нему были приварены петли ворот и элементы замков. Более того, верхняя часть рамы перекрывалась со 100-миллиметровым углом, на котором лежали стеновые блоки.
Нижний и боковой углы рамы расположены стенками гаража с внешней и внутренней сторон. Я начал с исправления нижних углов. Для этого отпилили два угла по ширине проема, учитывая последующую сварку с вертикальными углами. Укладывая углы на подоконник, временно захватывает их сваркой с помощью поперечных полос. Затем он сломал
болгарских и сварных четырех вертикальных углов. Все углы рамы аккуратно приварены друг к другу с помощью соединительных углов.После этого я обработал швы шлифовальным кругом.
Само производство ворот началось с изготовления рам, обшитых листовым металлом. Дверные створки должны быть примерно одинакового размера. Я начал с левой половины ворот. Горизонтальные углы рамы были обрезаны до длины, равной половине ширины проема. Чтобы рама ворот была плоской по всему периметру, я собирал ее прямо в проеме ворот, оставляя необходимые зазоры снизу и сверху.Таким образом, легче сделать ворота - они прямые и точно по размеру.
Все четыре части (углы) рамы закреплены в проеме с помощью клиньев и выровнены по всем плоскостям. Затем приварили раму ворот створки к углам.
Смотри также: Гараж на даче своими руками
Для жесткости диагоналей рамы сварены два квадратных профиля. Готовая сварная рама была уложена горизонтально для закрепления обшивки (листового металла) и петель.Я немного улучшил купленные петли. Просверлил в верхней части петли отверстие под резьбу М14. Я перерезал нить мечником. Я взял подходящий шарик из подшипника, чтобы поместить его в петлю.
Пересмотр петель позволил регулировать высоту дверных створок с помощью болта в небольшом диапазоне (и облегчил открывание), а также легко смазывать петли. Ушки к петлям выполнены из металла толщиной 8 мм и приварены к ним петлями в 3 мм от торцов, чтобы петли не касались угла рамы при открытии ворот.
Стандартного листа металла было недостаточно, чтобы покрыть весь каркас листа, мне пришлось вырезать нужные куски с помощью болгарки. Сначала приварены к раме верхние части петель. Листовой металл фиксировали сваркой, предварительно вырезав вырезы под петельками петель. Нижние части петель приварены к углам рамы.
Лист ворот был на месте. Правое крыло было выполнено аналогично левому, была выбрана только длина горизонтальных углов с учетом 8-мм зазора для раскрытия листовок.После подвешивания ворот приварен к левой створке листовой металлической планки, которая закрывает зазор между дверцами. Затем я сделал для них самодельные замки. Ворота были окрашены специальной краской от ржавчины. Важно, чтобы ворота были плотно закрыты, и не было больших щелей, через которые грызуны могли попасть внутрь гаража. Дверь в гараж со стороны участка была похожа на ворота.
Смотрите также: Гараж-ракушка своими руками: фото и чертежи
Гаражные фасады
Чтобы сделать фронтоны сильными, их основание было сделано из досок.Работы начались с фронтального фронтона, который ориентирован на проезжую часть.
Во-первых, для защиты от удара о верхнюю часть ворот и попадания в гараж дождевой воды, закрепили козырек с помощью винтов из оцинкованной стали. Полость между козырьком и блоком была заполнена строительной пеной, чтобы сделать ее более прочной и не вибрирующей от ветра и дождя.
Для обшивки переднего фронтона я решил использовать листы гофрокартона, оставшиеся от конструкции забора и беседки.Белые простыни закрывали нижнюю часть выступающих частей крыши - вполне достаточно. Металл разрезать болгаркой и прикрутить винтами. На мой взгляд, получилось довольно хорошо. Для подачи свесов крыши использовались те же оцинкованные листы металла.
Пластиковые панели решили, что задний фронтон гармонирует с пластиковым фронтоном бани, расположенной на площадке. После установки козырька к нему прикрепили стартовую планку, с которой панели были закреплены и закреплены. Сначала короткие секции панелей ушивают снизу выступающей частью крыши, а затем - основной поверхностью фронтона.Для крепления панелей, помимо стартовой пластины, я использовал соединительную и внутреннюю угловую планку, а также внешний угол 60 х 60 мм. Панель закреплена винтами.
Пол гаража своими руками
После облицовки фронтонов необходимо было заполнить пол гаража бетоном. Оценив стоимость песка, щебня, цемента, решили, что выгоднее заказывать бетономешалку с готовым раствором. Перед заливкой он подготовил пол - он покрыл его песком и гравием, протаранил гидроизоляционный полиэтилен и уложил армирующую сетку.Для заполнения я заказал миксер на 3 кубометра бетона. Смеситель подъехал почти к воротам гаража и аккуратно залил бетон. В течение получаса мы с сыном выровняли бетон и погладили штангу. Через неделю бетон полностью высох, и гараж начал выглядеть вполне готовым к эксплуатации.
Бетонная отмостка своими руками
Оставалось сделать бетонную слепую зону по периметру гаража.
Сначала я пометил границы слепых колышками и потянул за веревку.Затем он взял землю с лопаты штык. Он установил опалубку оставшихся досок. Я заснул с песком с обломками, все упаковано. Он заложил остатки арматуры, уголки и обрывки труб для армирования. Мы заливали бетон и сыну, используя нашу бетономешалку на 150 л. Наливается довольно быстро - вероятно, сказался предыдущий опыт заливки фундамента. После заливки бетон покрывают полиэтиленом, чтобы он не высыхал и лучше набирал прочность.
Осталось немного - подготовить площадку для въезда в гараж, установить ворота со стороны прохода, а внутри гаража поставить светильники и силовой щит, от которого будут питаться освещение и розетки.Гараж может быть разработан и введен в эксплуатацию.
См. Также: Гараж своими руками - 3 варианта: навес, из бревен, из пеноблоков. Фотографии и рисунки.
Гараж на даче своими руками-фото
1.Так выглядел как портал после завершения основного этапа строительства.
2. Металлическая полоса контура заземления прошла через шов кладки стен и обрезалась, оставляя конец длиной около 60 мм для соединения заземления с электрической панелью.
3. После измерения ширины и высоты проема прорезали профиль.
4. Гвоздь снаружи порога установлен, обрезанные выступы угла упираются в стенки отверстия.
5.Замкнутые и смонтированные углы, закрепленные поперечными полосами (схвачены сваркой).
6. Сварные швы сварили шлифовальной машиной с абразивным диском для металла.
7.Расположив стальные уголки в проеме, проверил положение рамы и закрепил ее с помощью клиньев.
8. Неподвижная рама ворот ворот приварена по углам, а затем снята и положена на землю для закрепления кожи.
9. Рама створки ворот усилена скобами из квадратной трубы, петли сварные.
10. Перед сваркой стальных листов оболочки на раме створки должны быть сделаны вырезы для петель ворот в них.
11. Верхние и нижние ушки приварены к цилиндрам петель. Сварной шов должен быть качественным.
12. Повесив готовые створки ворот, покрасили их специальной краской на ржавчину.
13. Навесы крыши также зашиты остатками металлического профилированного листа.
14. Дверь в гараж с участка была сделана аналогично воротам.
Гараж на даче своими руками - советы, отзывы и рекомендации дачников
Удобный въезд и выезд
Дачный гараж нужен не только для машины, машины отличные.Все зависит от отличных предпочтений и финансовых возможностей: мотоциклы, снегоходы для зимних покатушек, лодки, катера и одинаковые прогулочные велосипеды для всей семьи должны где-то надежно и надежно храниться.
Удобная регистрация
Для начала нужно оборудовать вход на сайт. Как правило, от проселочных дорог участки в садоводстве отделены дренажной канавой. Он не может уснуть, и обычно проблема решается с помощью трубы, которую кладут в канаву.Его диаметр должен быть не больше глубины канавы, но не менее трети его глубины: поэтому канава будет хорошо проходить через грунтовые воды, и ее удобнее чистить. Обычно они берут железобетонные безнапорные или гофрированные пластиковые трубы. Стальные трубы дороги, кроме того, что есть возможность купить бывшие в употреблении. Гофрированные пластиковые трубы сравнительно мало весят, их легче монтировать, чем другие варианты. Лучше купить двухслойные пластиковые трубы с кольцевой жесткостью SN8, особенно если ожидается тяжелый транспорт; для автомобилей будет достаточно иметь SN6 или SN4.
Длина трубы в канаве, кстати, как и ширина ворот, зависит от ширины будущего входа.
Ширина входа в 5-6 м достаточна для большинства автомобилей и даже для "Газели", только большой грузовик должен будет совершить два или три маневра.
Выберите ворота
Наиболее популярными являются распашные и раздвижные ворота. Распашные ворота представляют собой два коротких закрылка, закрепленных петлями на стойках. В раздвижных воротах лист откатывается в сторону с помощью специальных направляющих.
Главный плюс последнего дизайна заключается в том, что при его открытии не требуется много свободного пространства для перемещения крыльев. Это особенно важно зимой, когда перед распашными воротами нужно сначала очистить снег, а только потом доехать до площадки. Однако распашные ворота намного дешевле, чем перекодировщики, а в своих дачах они устанавливаются чаще, чем переклеиватели.
Надежные опоры
Для столбов, удерживающих ворота, обеспечьте лучшее основание, чем для столбов забора, потому что они должны выдерживать вес забора и ветровые нагрузки и не отклоняться от вертикали под весом их закрылков.Приводы для автоматического открывания позволяют открывать / закрывать ворота, не выходя из машины. Приводы откатных ворот намного дешевле, чем приводы для распашных ворот, для которых нужно как минимум два, причем синхронно. Таким образом, если вы не приезжаете на дачу зимой и вообще редко ездите на машине на площадку, вы можете установить распашные ворота. В других случаях удобство использования раздвижных ворот перевешивает их большую стоимость.
Парковочное место
Гараж- это очень желанное здание на площадке: это мастерская, а также автомойка, защита от вторжений и атмосферных воздействий.Также в гараже есть место для других транспортных средств. Более дешевой альтернативой гаражу является навес. Это должно быть частично, но это защитит автомобиль от снега и уменьшит его нагрев на солнце. Но даже если вы сами предпочитаете экологический вид транспорта - велосипед, все же ваши гости должны иметь возможность парковаться.
Стоянкалучше сделать на участке, но не за его пределами, а, если позволяет территория, то сразу на две машины. Для этого нужно будет выделить площадь не менее 6 × 8 м, ширина каждого парковочного места должна составлять от 2,3 до 3 м, длина - 4,5-5 м.Покрытие парковки делает его долговечным. Обычно удаляют плодородный слой, укладывают геотекстиль и заполняют его гравием, чтобы уровень парковки был выше уровня основного участка. Еще более простым вариантом является укладка специального гриля из пластика или бетона.
Аркадий ГОЛОВАНОВ, Барнаул
Тематическое видео: как шведы строят навес для машины
© Вадим МАРОВ, Тольятти, Самарская обл.
